Dopo aver navigato dalle Canarie alla Polinesia Francese, per consegnare una barca a vela, dovevo tornare in Italia in aereo e le tappe obbligate per i vari voli erano: Papete-Los Angeles- Parigi-Milano-Brescia. Colsi la possibilità di scendere nel fiume Colorado, dato che molti anni prima lo vidi dall’alto del Canyon. Siccome ero in un gruppo organizzato, non potei vivere quell’avventura. Rimase il desiderio in un cassetto della mente dopo più di trent’anni decisi di provare a scendere nel fiume Colorado e sbarcai nell’aeroporto di Los Angeles dove trovai, tramite un’agenzia, un autobus che in 7 ore mi portò nella zona degli alberghi nei pressi del Canyon del fiume Colorado: feci in tempo a visitare uno dei negozi aperti per vendere l’attrezzatura adatta a camminare sulle rocce per scendere al fiume. Trovai un paio di scarponi usati della mia misura, il sacco a pelo, che sempre si usa in barca con la cerata, lo avevo nello zaino e acquistai le calze di lana necessarie per camminare con gli scarponi, una pila, cibi concentrati, bottiglie di plastica da riempire d’acqua la mattina,  prima della discesa. Prassi non molto diversa dalle esperienze fatte nelle nostre Alpi, in Africa, o nei vari trekking nelle montagne Himalayane.Fu decisamente dura la discesa fino al fiume, perché non ero più allenato alla montagna, divertente il lungo tratto di rafting sul gommone, massacrante e piena di adrenalina la risalita a dorso di mulo sul sentierino a strapiombo: cinque ore che mi resero doloranti per giorni i muscoli delle cosce e dei glutei. Furono in tutto 6 giorni pieni, compreso il ritorno a Los Angeles per riprendere le tratte varie: Parigi- Milano e poi il treno che mi porta a casa.Fu il più breve di tutti gli altri viaggi avventurosi, ma è uno degli indimenticabili.

Sono uova di anatra quelle che vedi sui banchi del mercato all’aperto di Guilin. Le chiamano “uova dei mille anni”. Messe sotto calce e sale e tenute per molte settimane in vasi di cotto, la calce ed il sale filtrano nei pori del guscio. L’albume diviene di un verde solido, il tuorlo diventa nero e duro. Poi sono sepolte nel fango per conservarle. Teoricamente si conservano per secoli, ma un paio d’anni bastano per gustarle: sono una delizia servite a sottili fettine, tipo tartufo, anche nel prezzo. Dopo quell’antipasto la tentazione è stata forte quando ho letto sul menù “dog mit”, carne di cane. L’avrei forse ordinata, ma quel giorno la cucina ne era sprovvista. “Se Lei ordina oggi, domani pronto grande piatto di cane”. Non ho avuto il coraggio di ordinarlo. I cani che si vedevano nelle strade della “vecchia Cina” degli anni ’80 non erano vivaci e nemmeno carini: pelo raso,mezza taglia, non scodinzolano e nemmeno abbaiano; sembrano più pecore che cani. Avevo assaggiato qualche anno prima il cane in occasione di un viaggio a Singapore: fu su una giunca allestita a ristorante, dove una sera servirono un cervo arrostito al forno tutto intero, ben rosolato, ma senza testa. Aveva però una lunga coda. Fu posato sul tavolo e il gruppo dei miei accompagnati cominciò a gustare l’arrosto. Piccole lampadine e autentiche orchidee avvolgevano le sartie. A terra le luci della città con i suoi grattacieli facevano da sfondo. Splendido banchetto per una dozzina di persone. Il cervo era ripieno di uova
sode di gallina. Ma la coda sottile di discreta lunghezza e la mancanza della testa mi fecero dubitare che i cervi fossero selvaggina locale, vista la latitudine di Singapore. Comunque non potevano avere una coda così lunga. Corruppi il cameriere con un biglietto da 1 dollaro e quello mi disse candidamente che avevamo mangiato un cane. “Il cuoco detto noi dire cervo perché europei non mangiare cani”. Tenni per me la scoperta. La giunca all’ancora rollava leggermente e la rivelazione avrebbe provocato a molti dei miei accompagnati un trasferimento del pasto in mare. Torniamo al viaggio in Cina: è prevista dal catalogo un visita in bicicletta ad una “comune agricola”. I miei sedici accompagnati si danno allo shopping nella città (una delle più piccole delle grandi città della Cina,Guilin, conta “solo” un milione di abitanti nel 1982). In agosto quel milione di abitanti vive nelle strade e nelle piazze. Tornato in Italia i miei famigliari mi chiesero come sono i cinesi e spontaneamente dico “tanti”. Cerco di comunicare al noleggiatore di biciclette il mio intendimento: diciassette bici per domani alle ore 9 ed un cinese parlante inglese che ci accompagni in una comune agricola. Capisce il numero 17 scritto su foglio e comincia a contare le biciclette.

Per un’ora circa chiedo ad ogni passante vestito all’europea: “do you
speak english?”. Un cortese sorriso e via. Finalmente un giapponese, probabilmente un uomo d’affari, saputa la mia richiesta scrive sulla carta una fila verticale di ideogrammi, non più di una dozzina. Lui non parlava il cinese, ma il mattino dopo c’era ad attenderci uno studente cinese che ci accompagnò e ci spiegò in perfetto inglese gli usi e costumi della comune agricola. Scoprirò più tardi che imparando a scrivere e leggere un centinaio di ideogrammi è possibile comunicare, solo per iscritto, con molti dei popoli del sud oriente asiatico; i suoni sono una cosa diversa e variano fra i mille dialetti e lingue diverse. Gli ideo grammi esprimono appunto idee, concetti e cose: sono dei piccoli disegni stilizzati. Simpatico l’approccio col tassista cui chiesi di portarmi all’aeroporto. Airport. Mi fece ripetere la parola ed io evidenziai le consonanti: ai r po r t. Lui scoppiò in un a grande risata vedendo la mia lingua che vibrava pronunciando la erre. Mi rammento che nella lingua cinese non esiste la erre. Gli faccio capire la destinazione sbattendo le braccia come ali. In Cina non esisteva la possibilità di prenotare più tratte di volo, non avevano il computer. Ogni volta code e spintoni in aeroporto, sperando di trovare il posto per diciassette persone. Nell’ultimo viaggio interno di quell’enorme paese, trovai solo nove posti. Arrivai a Shangai di notte e l’aeroporto era in pieno ammodernamento: operai giapponesi vi stavano allestendo tutte le innovazioni moderne: tabelloni degli arrivi ecc. Provvisorie lavagne con scritte in gesso in ideogrammi informano gli orari dei voli. Esco sulle piste all’arrivo di ogni aereo per vedere fra le centinaia di persone vi erano le mie sette pecorelle. Poi un drappello di militari con fucile a tracolla mi circonda; fortunatamente non sono minacciosi e sorridono: cerco di giustificare le mie invasioni della zona riservata alle piste di arrivo, ma è come parlare al vento. Mi conducono in un ufficio, dove gentili impiegate telefonarono e mi informano dell’ora di arrivo dei miei accompagnati. Ora la Cina è profondamente cambiata. Tante automobili, grattacieli, smog, acqua inquinata anche nelle campagne, cantieri ovunque. Preferisco ricordarmi quella delle mille biciclette e dei lunghi autobus a soffietto.

Una telefonata dal Venezuela: un signore ha appena acquistato un barca a vela, un Ovni 45, un’occasione. Sono contento di poter provare la barca d’alluminio del cantiere francese Alubat. Il programma: dal Venezuela la traversata fino a Grenada, poi le Grenadine, Bequia, S. Vincent, S. Lucia, La Martinica ed eventualmente giungere alle Isole Vergini. Le piccole Antille, le isole che gli americani chiamano “banana republics”, sono considerate il paradiso dei velisti. Sole e vento. Ma quel mese di Dicembre ‘98 l’Aliseo è stato particolarmente forte e non è stata paradisiaca la traversata da Puerto de La Cruz, Venezuela, alla Martinica, posta al centro della splendida collana delle Isole sopravvento. Vento di prua che costringe ad una bolina strettissima con onda ripida. L’equipaggio è formato da me e dall’armatore, velista alla sua prima esperienza. Piovaschi violenti e vento intorno ai venticinque trenta nodi. Sempre di prua. Lunga tappa a Grenada,l’Isola delle spezie. Qui sbarcarono i marines americani dopo che questa venne occupata dai “consiglieri militari” cubani. Nella città vi è un piccolo museo con cimeli di quella battaglia.

Qualche nuvola all’ aurora abbellisce il mare.

Dopo una sosta di una settimana arranchiamo a motore, sempre con vento e onda contro, verso le altre Grenadine. Lunga tappa a Bequia, poi S. Vincent, S. Lucia, indi Martinica. Certo, durante le lunghe soste nelle isole, anche se il caldo è eccessivo, vale la pena riposarsi in certe baie: sono di una bellezza mozzafiato. L’armatore, stanco del controvento, decide di interrompere il programma e tornare in Venezuela, sognando di avere finalmente onda e vento al lasco al ritorno. Ed allora l’Aliseo, maledetto, smette di soffi are, va in bonaccia. Soffi a a solo 5-6 nodi. Pochi quando si deve navigare in poppa o al lasco. Procediamo a motore, perché l’armatore, velista principiante, non vuol saperne dello spinnaker, la grande vela colorata che fa camminare la barca anche con poco vento in poppa. Così proseguiamo a motore fino a Grenada. Altra lunga tappa di una settimana in attesa dell’Aliseo, che alla fine sembra riprendere fiato: salpiamo e finalmente il motore riposa assieme ai nostri timpani. La rotta per il Venezuela passa nei pressi di un gruppo d’isolette: Islas Los Testigos (i Testimoni), abitate solo da pescatori. E’ notte e secondo il portolano il faro non è sempre funzionante. Traccio la rotta passante a cinque miglia ad est del piccolo arcipelago. Scorgiamo il faro circa dieci miglia avanti, un po’ alla mia destra. Bene, il faro funziona e ci indica che passiamo ad est delle isole, come da rotta iniziale. Dopo un’ora vedo il faro più vicino, ma esattamente a prua. Il pilota automatico non può avere deviato; la rotta bussola è sempre 180. Orzo 10 gradi 83a est ed il faro lo rivedo nuovamente a destra, ma non sono tranquillo; sicuramente esiste nella zona delle Testigos una corrente molto forte che il portolano accennava correre verso sud, invece è verso ovest e tenta di portarci contro le isolette. Orzo di altri 25° verso est,dal gran lasco passiamo ad un’andatura di bolina larga traverso. La barca acquista velocità e si allontana da quel pericolo. Finalmente mi sento al sicuro perché il faro è sorpassato. Correggo sulla carta la rotta e procediamo verso Trinidad, uno Stato Caraibico, un‘isola di un milione e mezzo di abitanti, un poco fuori rotta, ma che vale la pena visitare. Dopo una mezz’ ora vedo a prua, a poche miglia, un fila di piccole luci lampeggianti: sicuramente una rete da pesca lunga almeno 5 miglia, che attraversa la nostra rotta. Qualche imprecazione mi scappa, ma d’ altronde i pescatori lavorano con le reti; e meno male che le segnalano con le luci! Nuovo cambio di rotta per aggirare la lunga linea di luci che sembrano non finire mai. Navighiamo a vela un’altra oretta fuori rotta e finalmente sorpassiamo la catena di luci stroboscopi che. Riprendo di nuovo la rotta, corretta naturalmente dopo aver avuto dal GPS il nuovo punto nave. Ma le sorprese non sono ancora finite: c’è sempre buio e la barca, con le vele gonfi e, rallenta di colpo: quasi una mano del dio Nettuno spingesse delicatamente la prua indietro fino a che la barca si blocca, mentre le vele continuano a spingere nel silenzio che diventa ora impressionante. Per un secondo penso ai mostri marini, come i navigatori dei secoli scorsi pieni di paure per leggende che venivano tramandate fra i membri degli equipaggi analfabeti; o forse la stanchezza si fa sentire, ma poi la mente mi dice che siamo incappati in un’altra rete, questa volta non segnalata. Impreco contro i pescatori. E’ buio pesto: come uscire dalla rete? Accendere il motore e forzare significa quasi sicuramente avvolgere la rete attorno all’elica e di conseguenza bloccare il motore. Scendere sotto al buio armato di coltello per liberare l’elica non è un’idea entusiasmante. Per un attimo mi sento un tonno. Poi mi sovviene che quella barca ha la deriva mobile e si può alzare anche la pala del timone. Agire sui comandi idraulici è questione di due minuti: la barca spinta dalle vele lentamente comincia a muoversi, poi sembra addirittura che faccia un piccolo balzo, uno strappo e subito riprende la sua corsa veloce verso il Trinidad. Sono felice, anche se sento dalla radio, il VHF di bordo, urlare parolacce in spagnolo: è il pescatore che probabilmente è a poche miglia, presso il capo della lunghissima rete, (sicuramente non aveva luci nemmeno sulla sua barchetta) e si è accorto che la rete è stata danneggiata.E’ comprensibile che molti si stanchino di rifare il tragitto Venezuela-Caraibi due volte all’anno per mettere la barca al sicuro degli uragani del periodo estivo. Lasciare la barca in estate ai Caraibi è decisamente rischioso, anche gli hurrican’s holes, cioè i porti dove statisticamente non dovrebbero mai passare gli uragani, negli anni recenti si sono dimostrati disastrosi. Generalmente le barche che attraversano l’Atlantico arrivano alla Martinica, posta a metà circa della corona delle Piccole Antille che si sgrana da nord a sud. L’isola è la più gettonata perché i voli per tornare in Europa via Parigi sono economici e abbastanza frequenti. Inoltre è ben fornita di specialisti di attrezzature per barche. Gli equipaggi, dopo la traversata, prendono il volo per Parigi da quest’isola, territorio Francese. Chi resta a bordo, veleggia trascorrendo l’inverno al caldo per poi scegliere se tornare in Mediterraneo affrontando la più aspra rotta Atlantica di ritorno via Azzorre e Gibilterra, oppure portarla in Venezuela, ogni anno al sicuro per ritornarci l’inverno successivo e trasferirsi alle Antille a veleggiare. Bisogna poi mettere in conto i disagi dei viaggi aerei dall’Europa Via Caracas, dove spesso non trovi coincidenza con il volo interno per la costa e devi dormire in alberghi a dire poco orripilanti: ecco perché, dopo qualche anno, molti mettono in vendita la barca. “Visibile in Venezuela” si legge spesso sulle inserzioni sulle riviste di nautica. Esiste recentemente un’altra soluzione per evitare la traversata di ritorno in Mediterraneo: una nave appositamente attrezzata per trasferire barche dai Caraibi al Mediterraneo. Senza bisogno di disalberare. Ovviamente costa una grossa somma. Qualcuno, i più fortunati e avventurosi con un paio d’anni a disposizione, sceglie di passare il canale di Panama e farsi il giro del mondo spinto dai “Trade Winds”, i venti commerciali che permettevano alle navi della marineria velica di fare il giro del mondo con venti portanti. È un giro sempre nella fascia tropicale ed equatoriale; a sud dell’equatore ti permette di visitare le Galapagos, la Polinesia francese, la miriade di altre isole del Pacifico fino all’Australia del nord, risalire poi in Indonesia, riattraversare l’Equatore e visitare lo SryLanka, fermarsi alle Maldive, alle Seicelle. Si rientra in Mediterraneo dal mar Rosso e dal canale di Suez. Uno dei pezzi più duri di tutto il giro del mondo con venti portanti, può essere la traversata del mar dei Caraibi, praticamente il tratto Piccole Antille – Canale di Panama, oltre 1100 miglia (2000 Km) di mare con onda ripida e trafficato da grosse navi da carico (Cargo) che si dirigono a Panama o ne provengono. I mesi invernali sono esenti dagli uragani, sono però il periodo di massima intensità degli alisei e le condizioni di mare possono diventare difficili per le piccole barche. Meglio attraversare tra Aprile e Maggio, quando l’aliseo diminuisce e non è ancora stagione degli uragani. Importante tracciare la rotta passando a cento miglia dalla costa della Columbia: una piccola barca a vela con equipaggio ridotto è estremamente vulnerabile per la pirateria, generalmente legata ai traffici di droga. Lo stesso problema si ripresenta in altri mari (Filippine, Mar Giallo, Coste Somale, Mar Rosso) ma generalmente le barche cercano di unirsi in un gruppo per dividersi la spesa di un elicottero della polizia per i tratti pericolosi. In conclusione: è vero che molti giri del mondo sono nati dal timore della traversata atlantica Ovest-Est, ma è anche vero che, pur essendo obbligati a seguire una rotta decisamente meno calda perché più a nord, è entusiasmante anche riattraversare l’Atlantico, pur con la cerata addosso: è sempre una bella avventura e la tappa alle isole Azzorre è decisamente apprezzabile.

Qualcuno mi disse che le cose potrebbero anche andare molto peggio !

Sii grato che hai la salute

Sii dolente perché non l’avrai per sempre

Sii contento almeno d’essere vivo

Sii infuriato perché dovrai morire…

Esse potrebbero anche andare molto ma molto meglio ! E non venire a dirmi che Dio opera secondo piani misteriosi. Non vi e proprio nulla di misterioso in quello che fa. Si diverte. Oppure si è completamente dimenticato di noi. Ma buon Dio, come si fa a credere in un essere supremo che trova bello includere nella sua creazione la carie, le infiammazioni prostatiche, qualche dozzina di tipi di cancro, cosa pensava quando decise di imporre ai vecchi di non controllare i movimenti dell’intestino ? Per quale assurda ragione ha creato il dolore ?

Qualcuno dice che è utile, e’ un campanello di allarme che segnala che il corpo è in pericolo !

Ma non è stato molto caritatevole quando ha creato il dolore : magari andava bene solo il

suono di un campanello. Per giustificare il dolore, i teologi hanno pensato al peccato originale, che affermano essere la causa di tutti i dolori. Pensate un po’:miliardi di persone vissute nei millenni hanno sofferto spasimi atroci. Solo perché la maledetta copia di Adamo ed Eva ha disubbidito al Padreterno.

Supponiamo che tutti gli scienziati,da Galileo in poi, abbiano preso un abbaglio e tutta la tecnologia dei ricercatori sia solo un giochetto speculativo, ed i creazionisti abbiano azzeccato la verità, cioè che il mondo abbia solo seimila anni ed i due complici, creati da un Dio che si annoiava da solo nel paradiso terrestre, non può assolutamente essere credibile che tutta la tragedia abbia avuto origine dalla famosa mela. Dico io! Ma è possibile?

Dice Giovanni Stipi ( uno scrittore bresciano ) e scrive : L’uomo è la misura di tutte le cose. Quindi anche dell’universo. E l’universo è la misura dell’ignoranza dell’uomo. Innumerevoli stelle. Innumerevoli galassie. (Innumerevoli universi ?) E’ il regno dell’innumerevole. Troppo di tutto. Eppure, suggerisce la ragione, se potessimo raccogliere tutta la materia sparsa per l’universo e stringerla in unità, essa assumerebbe le dimensioni di una pallina da tennis. Nessuno si sgomenta di fronte ad una pallina da tennis. Potremmo immaginare una graziosa scatoletta. La apriamo e subito si ricrea l’universo. Come in un giuoco. Ma l’universo non ha il senso dell’umorismo. Allora immaginiamo una realtà senza confini. Come è consolante la nostra immaginazione. Al posto della pallina una realtà incommensurabile, di fronte alla quale il nostro e tutti i milioni di universi che possiamo ipotizzare diventano una povera cosa. Ma di questa incommensurabile realtà facciamo parte anche noi. Potrebbe essere l’astuzia suprema della ragione.

La fede nella fede e la fede nella ragione inducono diverse consolazioni. Ma sempre su tutto svetta la torre dell’io. La sua automatica centralità. Privilegio e prigione a un tempo.

Forse l’intelligenza non appartiene solo all’uomo. Forse in qualche mondo lontano vi sono altre forme di autocoscienza. La coscienza dell’io, qual’è apparsa sulla Terra è un fiore delicatissimo, Per sbocciare esige un numero così alto di circostanze favorevoli che è altamente improbabile che sia fiorito altrove. Oppure. L’universo è qualcosa di estremamente ricco e vario. Possiede un numero tele d’ambienti e condizioni climatiche che è altamente improbabile che il fiore dell’autocoscienza non sia sbocciato anche altrove. Dilemma.

Le stelle: dai nostri progenitori, la volta celeste era stata interpretata come un grande schermo attraverso il quale la divinità comunicava con l’uomo, ma soltanto a pochi iniziati, ovviamente i più intelligenti e dotati di molta furbizia era possibile interpretarne il significato! Emerse così la casta dei sacerdoti-astronomi, i cui appartenenti erano in grado di comunicare ai regnanti il volere e le indicazioni degli dei. Davanti ai re tali persone godevano di grande prestigio e, di conseguenza, di privilegi rispetto al popolo.

Ovviamente la loro concezione di universo era legata alle apparenze: la terra piatta, dove il cielo era una volta solida in cui erano incastonate le stelle. L’esistenza dell’imboccatura di una caverna dove il Sole andava a riposare durante la notte: insomma gli astri erano personaggi umani, era una visione antropomorfa.

Nelle notti al timone contemplo le stelle e mi sento un fortunato mortale che ha lasciato la terra abitata da bipedi affannati, che corrono al distributore per fare il pieno al motore: il giorno dopo affronteranno le code in autostrada per il weekend in spiaggia. Chi sul mare naviga per lavoro o per diletto, non vede la televisione né legge i giornali e non sente parlare di politica, della corruzione e di quel figlio di buona donna che ha rubato “legalmente”, secondo la legge che lui ha creato. Quando giunge il buio della notte, le stelle sono una benedizione divina per il navigante.

Scendo a farmi un caffè e torno al timone: libero e con tutto il mare e il cielo solo per me. Uno sguardo a Orione, e contemplo le stelle, mie compagne di viaggio. In quel vasto universo la distanza della Terra dal Sole, otto minuti luce, cioè miserabili 150 milioni di Km. appare un’inezia rispetto alla distanza della stella polare, che dista 470 anni luce. Mi rendo conto che io calcolo la rotta sulla sua posizione, che è sempre il Nord, sapendo che ha impiegato circa 5 secoli per arrivare a me; e magari lei è finita, scomparsa da qualche millenio, perché normale la morte o la nascita delle stelle.